这是一趟被疫情严重耽误的帝都之旅。

话说北京至少去过五六次，但从来没在冬天去过。因此2020年的1月，我兴冲冲地计划好了去北京的行程，准备一睹雪中京城的风采。

然鹅，人算不如天算。那场突如其来的疫情打乱了所有的安排，我只能手忙脚乱地取消早就预订好的高铁、酒店、门票。也怪我出手太快，刚把高铁票取消不久，就看到铁道部关于因为疫情原因取消的高铁票一律不收取手续费的消息。好吧，有时候手慢也有手慢的好处。

这一晃五年就过去了，疫情终于告一段落，日子也恢复了正常，也是时候把当初就差临门一脚的北京冬日之行重新提上日程了。

想着赶在过年的时间段去北京，一来可以少请几天假，二来可以沾沾帝都过年的喜庆，但有一条，就是绝对不能和节前春运撞在一起，于是定下了2月3日初六也就是立春那天出发，2月8日回来的行程。

来回都是飞机，去是首都机场落地，回程选了大兴机场的航班，想趁着新机场刚运营不久去尝个鲜，顺大便也可以薅个便宜点的票价。

酒店选在了位于大栅栏步行街上的如家，胜在交通、饮食都方便，对面就是紫光园，这个地段热闹得一塌糊涂。不过太热闹了也有弊端，商家的叫卖喇叭声从早喊到晚，一直要到晚上十点左右才停歇。另外就是叫车要走出去一段路，步行街可是禁止行车的。

Day 1 2025/02/03 上海虹桥—北京首都+地坛庙会+紫光园晚餐

航班上午抵达，下午正好可以去逛个庙会。

地坛虽然没有天坛名声那么大，却也是一处皇家坛庙园林景区。这里是明清两朝帝王祭祀“皇地祇神”的场所，也是中国现存最大的祭地之坛。

史铁生的《我与地坛》和地坛庙会也进一步扩大了地坛的知名度。地坛庙会始办于1985年，以地道的民俗和传统的民间特色闻名遐迩。春节逛一逛地坛庙会是北京老百姓沿袭多年的习俗。

我们也入乡随俗，逛庙会去喽！

地坛已经被装扮得喜气洋洋，到处都是红色的海洋。

好不容易在北门外找到了余华的树和铁生的树。后来才知道，其实这两棵树系普通市民认养，热心市民以“余华和铁生”的名义完成续费。尽管余华多次澄清与认养活动无关，但这两棵槐树仍被视为其与已故作家史铁生友谊的象征。

地坛还藏着一片神秘的“海”， 其实是一堵墙，每到下午三四点，阳光透过树荫，在墙上投射出波光粼粼的光影，此时光线柔和且砖墙纹理与“海面”意象契合，远看恰似一片宁静又闪亮的“海面”。 “海”面前的长椅，如有人落座，则正好构成静静看“海”的画面。

晚上在酒店对面的紫光园就餐，饭后必定少不了来一份紫光园奶皮子酸奶。表面一层薄薄的奶皮子，口感有点像乳酪，带有些微咸味。酸奶质地绵密，醇厚丝滑，酸度和浓稠度都刚刚好，难怪成了网红新宠。

Day 2 2025/02/04 明十三陵一日游+方砖厂69号炸酱面晚餐

之前去了N次北京，却从未踏足明十三陵，主要原因还是位置太偏远。这次选择明十三陵的原因，一来是北京的主要景点基本逛得差不多了，是时候开发一下近郊路线了，二来小红薯上刷到长陵的祾恩殿拥有60根世间稀有的整材金丝楠木柱子，必须得去开开眼界。

明十三陵（Ming Tombs），位于北京市昌平区北部天寿山麓，是明朝13位皇帝的陵寝所在地。

十三陵所处地形为东、西、北三面环山，南面开敞，盆地内的各个山坡上错落有致地分布着帝王的陵墓，山间众溪汇于陵前河道。陵前6公里处的神道两侧有两座小山，东为“龙山”，西为“虎山”，符合东青龙、西白虎的四灵方位格局。

用风水理论来衡量，天寿山山势延绵，“龙脉”旺盛，陵墓南面而立，背后主峰耸峙，左右“护砂”环抱，向南伸展至平原，前景开阔。陵墓的明堂平坦宽广，山上草木丰茂，地脉富有生气，无疑是一处天造地设的帝陵吉壤。

十三陵自明永乐七年（1409年）开始营建，及至清代顺治初年，前后长达230多年。先后建造了13座金碧辉煌的皇帝陵墓，依次建有成祖长陵、仁宗献陵、宣宗景陵、英宗裕陵、宪宗茂陵、孝宗泰陵、武宗康陵、世宗永陵、穆宗昭陵、神宗定陵、光宗庆陵、熹宗德陵、思宗思陵。

陵区内共计葬有皇帝13人、皇后23人、皇贵妃1人，以及数十名殉葬贵妃，形成了体系完整、规模宏大、气势磅礴的陵寝建筑群，成为世界上保存完整、埋葬皇帝最多的帝王墓葬群。

十三陵陵域面积约为40平方公里，陵墓建筑群以长陵为中心，呈环绕之势，掩映在绿树丛林之中。陵区依山势筑有围墙，总长达12千米，是陵区重要的保护设施。

鉴于十三陵面积太大，只能挑最经典的神道、长陵和定陵游览一下。

神道，是长陵陵寝建筑的前导部分，总长约7.3千米，始建于明正统初年。明朝时由南而北，依次建有石牌坊、三孔桥、大宫门、神功圣德碑亭、石像生、龙凤门、南五孔桥、七孔桥、北五孔桥等系列神道墓仪设施及桥涵建筑。现除桥涵建筑已残坏外，其他墓仪设施保存较好。

这么长的神道对我们来说也不可能走得完，所以就走了大宫门到龙凤门之间的距离。

大宫门即现在的明十三陵入口处，是陵区的总门户。大宫门墙体为红色，单檐庑殿顶，上覆黄色琉璃瓦，下承石刻冰盘檐，辟三券门。封闭陵区南端的墙体，从大红门左右两侧延伸至龙山、虎山两山之巅，然后再向东西两侧蜿蜒而去。大红门处于高岗之上，中门正对天寿山主峰，左右又衬以龙山和虎山，气势非凡。

从长陵神功圣德碑亭往北的800余米的区域内就是石像生所在，神道两侧矗立着12对石兽和6对石人，其排列顺序是石望柱、狮子、獬豸、骆驼、象、麒麟、马、武将、文臣和功臣，均两两相对。

十三陵石像生的设置基本沿用明孝陵制度，不同之处是将石望柱由石像生的中间移到了石像生的最前端，并增加了四功臣像。

封建帝王崇奉“事死如事生”的礼念，认为人死以后，在阴间仍需要阳间的一切，因而在陵园的神道两侧树起石人和石兽，展示出帝王驾前的威仪，取“形状如生”之意。

神道上的石像生，均用整块巨石雕刻而成。其中最大的石象，包括基座，体积近30立方米。

神道上的六组石人，雕刻精细，神态逼真。将军头戴凤翅盔，身着铠甲，威风凛凛，一派虎威；文臣和功臣身着朝服，头戴七梁冠，手持朝笏，神态肃穆。

走在这段石像生的神道上，仿佛又看到了明孝陵石像路的影子。十三陵的石像道，比明孝陵的更长更宽，编制也更齐全。

从神道出来，到长陵有五公里左右的距离，乘坐景区公交很方便可以到达。

长陵是十三陵中的祖陵，是明朝第三位皇帝成祖朱棣（英文名Judy）和仁孝皇后的合葬陵，始建于明永乐七年（1409年），营建时日旷久，仅地下宫殿就历时四年。在十三陵中是建筑最早、面积最大、规模最宏伟、用料和工艺最考究、原建筑保护最完整的一处墓园。

其中举行祭祀仪式的祾思殿，是明代唯一保存至今的陵殿。大殿面阔九间，重檐庑殿顶，黄色琉璃瓦屋面金碧辉煌，殿内“金砖”铺地，木构件全系名贵的金丝楠木加工而成，堪称古建瑰宝。其珍贵之处主要表现在三个方面：

一是规模大、等级高。长陵祾恩殿的“九五”间数代表帝王“九五”之尊的地位。大殿殿顶为古建中等级最高的重檐庑殿顶，并饰以黄色琉璃瓦。在天寿山陵区内，帝陵建筑均为红墙黄瓦。正脊两端，饰有龙形正吻。檐角处还置有九个琉璃神兽，其排列顺序依次为龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、押鱼、獬豸、斗牛，最前面为骑凤仙人。神兽的多少也决定了建筑的等级规模。

二是用材考究。大殿的梁、柱、枋、檩及鎏金斗拱等建筑构件，全部采用名贵的金丝楠木加工而成。支撑殿宇的楠木巨柱共有60根，都是清一色整楠木，其中林立殿内的32根重檐金柱最为高大，达12.58米，直径均在1米以上，可谓世间罕见之物。明间四柱最粗，左一缝前金柱直径达1.124米，两个成年人合抱都无法交手，实属罕见的奇材佳木。这种楠木由于质地坚硬，不易糟朽，且有芳香气味，因而能够自然防虫，再加上不施加任何粉饰，古色古香，更显得质朴无华。

三是重要的历史文物价值。整座殿宇不用一根钉子，完全靠木与木之间的榫卯结构相连接，抗震性能非常好，因而长陵的这座裬恩殿历经500余年的漫长岁月，成为十三陵中唯一保存下来的陵殿。

当斜阳穿射进祾恩殿的殿堂，仿佛时光穿越回明朝。似乎下一刻殿门就会被吱呀一声推开，千古帝王就会在众人簇拥下昂首踱进殿堂，那条阳光铺设的地毯上就会映射出纷纷人影，熙熙又攘攘。

我在长陵的文创店里买了一本盖好章的奏折样式的本子，拉开以后气势磅礴，和祾恩殿很般配。

从长陵移动到定陵依旧是靠景区公交。

定陵是明朝第十三位皇帝神宗朱翊钧及其孝端皇后、孝靖皇后的合葬陵，始建于明万历十二年（1584年），历时6年建成，耗银八百万两。陵墓建成时朱翊钧只有28岁，直到明万历四十八年（1620年）才正式启用，该陵墓整整闲置达30年之久。

定陵是中国按计划进行考古发掘的第一座帝陵，是十三陵中最大的三座陵园之一。定陵地面建筑共占地18万平方米，前有宽阔院落三进，后有高大宝城一座。

定陵是迄今唯一一座经过发掘的明代帝王陵，也是十三陵中唯一开放地下玄宫的陵寝。定陵地宫深邃神秘，共出土帝后衣冠和金银器皿等珍贵文物多达3000件左右。

著名的明孝靖皇后十二龙九凤冠就是出自定陵，为中国现存四顶明代凤冠之一，被列为禁止出境展览文物。

该凤冠重2595克，采用花丝工艺制成十二条金龙和九条金凤，其中金龙以金丝或金片制作，金凤则运用点翠工艺装饰翠羽（未使用翠鸟羽毛）。凤冠正面顶部饰一龙，中层七龙，下部五凤；背面上部一龙，下部三龙；两侧上下各一凤。龙凤口衔珠宝串饰，间插翠云、翠叶。冠后下部嵌金龙首衔博鬓，左右各三扇。全冠共镶嵌宝石121块、珍珠3588颗及小红宝石18块。

定陵文创店的十二龙九凤套色章还原度还是很高的。

定陵地宫给我印象最深的就是它的深不可测，我们沿着水泥旋转楼梯向下不知转了多少个弯才到底，可想而知有多深，规模有多大。

从度娘处得知，地下玄宫深达27米，常年保持温度13℃、湿度80%的原始环境，因空气流通不足导致较为阴冷潮湿。

地宫采用拱券式石结构，运用明代挖法建造，具备完善的防排水系统，历经400余年无渗漏塌陷。还得是咱老祖宗的技术赞啊！

在明十三陵待了一天，回到现实世界的时候，有种恍若隔世的感觉。历史被凝固进了这些帝王陵墓，帝王已故，陵墓仍处处彰显皇家威仪和风范，当时的劳动人民又是动用了多少智慧和心血来为帝王铸造这些千古传奇。

回到酒店附近，去了颇有名气的方砖厂69号炸酱面晚餐。该店以老北京传统炸酱面为主打产品，选用黑猪肉丁经90分钟熬制炸酱，搭配13种节气定制菜码，提供免费续面及腊八蒜等特色服务，连续六年获得《米其林指南》餐盘奖。老店确实有独到之处，配菜给得足，炸酱风味浓郁，难怪谢霆锋也来打过卡。

Day 3 2025/02/05 恭王府+真觉寺（即五塔寺）+万寿寺+百年前门炙子烤肉晚餐

很久以前来过恭王府，已然记忆模糊。此次故地重游，记忆的碎片再次聚拢起来。

恭王府虽因恭亲王奕訢是宅子的主人而得名，但最为人熟知的还是曾为和珅的豪宅。恭王府见证了清王朝由鼎盛而至衰亡的历史过程，故有“一座恭王府，半部清代史”的说法。

恭王府在选址上颇为讲究。传说，北京有两条龙脉，一条是土龙，指北京城的中轴线，但这条中轴线上的建筑一般只能供皇帝使用；另一条是水龙，指什刹海、后海和北海所连成的一条线。相比于土龙脉，在水龙脉上建设监管较少，且其形状也不易让人看出，这就让和珅钻了空子。恭王府不仅位于北京城的水龙脉上，还恰恰处于这个水龙的“龙腹之穴”。在风水学中认为，水就是财，而水龙之腹恰恰就是汇集了财富的地方。所以，这独一无二的选址，使得恭王府成为北京城最有“财气”的地方。

王府占地约6万平方米，拥有各式建筑群落30多处。其花园位于王府后面，又名萃锦园，建于清乾隆四十二年（1777年），据考证是在明代旧园上重修的。全园占地面积2.8万平方米。

装饰精美的垂花门是内宅与外宅(前院)的分界线和唯一通道，具有重要的空间分隔和象征意义。进入垂花门，便进入了王府内宅的私密空间。

垂花门因其檐柱不落地，垂吊在屋檐下，其下有一垂珠，通常彩绘为花瓣的形式，形似倒垂的花蕾而得名，它的形状如皇宫中的“毗庐帽”门样式。

园中沁秋亭采用八角攒尖顶结构，亭内拥有曲水流觞的独特设计，水渠从东西看形似“水”字，南北看则形似“寿”字，寓意“水常流、寿长有”，古人巧思可见一斑。 ‌

位于府邸西路最后一进院落的锡晋斋（即“楠木殿”），曾是和珅的住所，为仿紫禁城宁寿宫式样所建。该建筑为七开间正殿，设两层金丝楠木仙楼，用料考究，耗资巨大。名贵的金丝楠木千年不腐，高超的木作工艺精美绝伦。地面金砖采用名贵的火山岩，经过打磨，呈现出金黄色花纹，配合金丝楠木的精雕细琢，更显得满目华丽。

府邸最深处藏着最富有神秘色彩、最为人津津乐道的后罩楼，又称藏宝楼，长达180多米，是国内王府类建筑中最长的楼，为恭王府“三绝一宝”中的“宝”。后罩楼内有“99间半房子”，据说当年和珅在设计修建这座藏宝楼的时候，参考的就是紫禁城9999间半房子的尾数。

后罩楼的后墙一共有44个什锦花窗，每个花窗的图案都不相同，有菱形、圆形、八角形、扇形等等。据说只要看一眼窗口的形状，就能知道里面藏了什么品种的宝贝。这一长溜形状各异的砖雕花窗，可谓是和珅发明的藏宝密码。

恭王府三绝指的是西洋门、福字碑和大戏楼。

西洋门位于花园中路最南端，是花园的正门，为奕訢所建。门由汉白玉石雕砌，形制仿圆明园中大法海园门，为西洋拱式风格，十分气派。门额外刻“静含太古”，内刻“秀挹恒春”，是园内唯一的西式建筑。

福字碑位于秘云洞内，由康熙皇帝的御笔刻成，苍劲有力、颇具帝王气势。康熙帝历来很少题字，所以此“福”字极其珍贵。更妙的是，这个“福”字暗藏了“多田多子多才多寿”之意，构思奇巧，堪称天下第一“福”。

大戏楼建于同治年间（1862-1874年），是我国现存独一无二的全封闭式大戏楼。建筑面积685平方米，采用三卷勾连搭全封闭式结构。棚顶悬大宫灯20盏，地下青砖铺就，20张八仙桌配上太师椅，摆放得井然有序。

最吸引人的是，戏台两侧的两根大柱、四壁与顶皆绘满了缠枝藤萝，一派绿叶森森、紫花盛开的景象。戏楼后壁都是浅棕色的木棂，用暗蓝色丝布做底衬罩饰。大爱这样的配色，坐在这样的戏楼里听戏，想必会有置身于藤蔓环绕、绿意盎然的超自然感觉。

值得一提的还有大戏楼创造的音响效果。大戏楼为了保证声音逼真，将戏台底下掏空后放置了若干口大缸，巧妙特殊的构造增大了共鸣混响空间，使观众身处戏楼里的任何位置，都能清晰地听到不借助任何传声工具的美妙曲调。

从永远人头攒动的恭王府出来，去往鲜少有人踏足的真觉寺（即五塔寺）。

真觉寺，又称大正觉寺，俗称五塔寺，始建于明永乐年间，现为北京石刻艺术博物馆。相传永乐初年，印度高僧来到北京，向明成祖进献了五尊金佛像和菩提伽耶大塔的图纸。明成祖遂赐建真觉寺，并下诏为金佛建塔。至成化九年（1473年）金刚宝座塔建成，真觉寺得以完工。

乾隆皇帝曾两次将这座寺庙选作给母亲崇庆皇太后（甄嬛）祝寿的场所，大规模的修缮与改造工程随之展开。皇家的重视让这座寺院在建筑规模和装饰细节上都达到了新的高度，飞檐斗拱间、雕梁画栋处，无不彰显着皇家的威严与富贵。

然而，真觉寺在时代的动荡中遭遇拆毁，大部分建筑毁于一旦，唯有金刚宝座塔及少数殿宇、碑刻留存至今，成为那段辉煌历史的无声见证。吸引我的就是这座金刚宝座塔。

金刚宝座塔是古塔中的一种特有建筑形式，其主要特点是主供五方佛，即在金刚座上矗立五座塔——中间一座大塔，环列四座小塔。五座佛塔建在一个方形台上，方形台象征着释迦牟尼打坐时的石台，五座古塔象征五方佛祖。中国国内目前仅存真觉寺金刚宝座塔、碧云寺金刚宝座塔、西黄寺清净化城塔、妙堪寺兰若塔及慈灯寺金刚舍利塔等为数不多的几座金刚宝座塔。西黄寺也在我们这次的行程中，稍后会提到。

真觉寺的金刚宝座塔是中国现存建筑年代最早、雕刻艺术最精美的一座。塔下部为长方形砖砌拱券结构塔座，即金刚宝座。宝座内部用砖砌筑，外部全部用青白石包砌，并遍饰宗教题材雕刻，做法仿照印度模式，内容源自藏传佛教教义。

宝座四周雕刻有五层佛龛，每个佛龛内刻有佛像一尊，形态各异，号称千佛。在最下面一层须弥座上刻有梵文、藏文和各种宗教纹饰。须弥座中的五方佛坐骑，表现为狮子、象、马、孔雀、金翅鸟王等五种动物形象。此外，还刻有八宝金刚杵、菩提树、法轮、四天王、降龙伏虎罗汉、卷草纹等立体感十足的各种纹饰。

金刚宝座上建有石塔五座，平面呈方形。中央的一座高8米，13层密檐，塔顶是铜质的覆钵式塔刹，传说高僧带来的五尊金佛就藏在这座塔中。四隅的石塔高7米，11层密檐。五座塔的塔身雕饰以五方佛坐像为主要内容，也都刻满了佛像。

整座金刚宝座塔上的佛像有1561尊之多，数字之和是13，正是佛教中功德圆满的大吉之数。

宝座顶上还有一座下方上圆两层檐的琉璃罩亭，为琉璃砖仿木结构，可有效遮蔽风雨，保护塔体免受自然侵蚀。罩亭顶上有皇家寺院的标志“蟠龙藻井”。这座罩亭与五座塔自然地融为一体，不但没有破坏整座金刚宝座塔的艺术风格，反而使它更具有中国建筑的特色。

塔前两棵600多年的雌雄银杏树与塔同岁，每到深秋，这里就成为京城赏秋的圣地了。虽然我们无缘得见银杏金黄满地秋意的场景，好在文创馆里的印章定格了那个美妙的时刻，可聊以慰藉。

另一座小众寺院万寿寺距离真觉寺两公里左右，是又一处清幽、肃穆的皇家庙宇。这座寺庙始建于明代万历五年（1577年），由万历皇帝的母亲慈圣皇太后带头捐资兴建。与真觉寺有一点相似的是，乾隆为给其母筹办寿辰，也曾两次对万寿寺进行了大规模重修。

历经历朝历代的数次大规模翻建，万寿寺形成了集寺庙、行宫、园林为一体的建筑格局，是京西众多古刹中建筑规制等级最高、保存最完整的大型古代建筑群，有“京西小故宫”之誉。如今，虽然我们只能欣赏到其中幸存的一部分，但依旧足以展现其建筑风格的雄伟与精致。

万寿寺看点一：洪福齐天彩绘。走进山门殿的时候，千万不要只当是走个过场。只要抬一下头，就会看见殿顶绘有青天流云红蝠图，72只形态各异的红色蝙蝠飞翔于流云之间，寓意“洪福齐天”。

万寿寺看点二：渗金多宝佛铜塔。该塔原供奉于宣武门外的长椿寺内，后移至万寿寺无量寿佛殿。其铸造时间可追溯至明代天启年间（约1621-1627年），塔身第九层西檐瓦当铸有“泰昌通宝”字样，印证了这一时间节点。

这座渗金塔的铸造和雕刻工艺真是无与伦比。塔体为八面十三层密檐仿木结构，高5米，由双层须弥基座、双层莲瓣带栏杆莲台、塔身和宝珠式塔刹组成，采用渗金工艺（铜合金鎏金，含金等多金属成分），周身饰以浮雕。塔在铸造过程中加入了一定比例的黄金，铸成后又在塔身的表面鎏镀上赤金层，使这座佛塔金光四射，分外耀眼夺目。虽然现在塔的外表已变成青铜色，但还是能在不少地方发现金色。

整座渗金塔共有各类浮雕400余尊。下层须弥座束腰每面中间各铸有拱券式龛门一扇，内雕狻猊，狻猊像两边分别各有1-2尊神像，共有24尊；上层束腰造像有24尊，每面各3尊；上下层须弥座八角皆有力士托塔，上层为武士形象，下层为役夫形象；塔身四正向饰门，四侧向饰浮雕窗。

门饰两侧有金刚力士浮雕像（哼哈二将），窗饰两侧立有八大菩萨像，正北侧门上有八臂观音菩萨报身像，其余门上为佛坐像，浮雕窗上分别为文殊骑狮和普贤骑象，以及观音菩萨坐像。除第一层檐外，其余十二层密檐下的佛像均为24尊释迦牟尼佛坐像。

十三层塔檐象征着娑婆世界，展现了明代佛教艺术与高超的金属铸造技艺。

万寿寺看点三：巴洛克风格的西洋门。此门与圆明园西洋楼同龄，当时正在兴建圆明园西洋楼的乾隆皇帝对西洋建筑颇为青睐，所以也就顺便添建了这两座中西结合的西洋式门楼。门楼下半部分的月亮门是典型的中式风格，其顶部砖雕采用金刚宝座塔式造型，塔座则为曲面、球形的欧洲巴洛克式风格。

饱览了一天的王府和寺庙，晚上去酒店对面小巷里的百年前门炙子烤肉饱餐一顿。

百年前门炙子烤肉是位于北京前门大栅栏的一家老字号烤肉店，创立于1898年，拥有120多年历史，主打传统炙子烤肉。炙子烤肉的名称直接来源于其独特的烹饪工具“炙子”，这是一种带缝隙的圆形铁板，用于烤制肉类，使油脂滴落、受热均匀，形成独特风味。

窗外虽然已是冰天冻地，屋里却是满满的烟火气。围着炙子烧烤的我们，吃得浑身发热、心满意足。

Day 4 2025/02/06 故宫一日游+尹三烤鸭晚餐+德云社相声观演

又是行程中重要的一天。

故宫仿佛有种魔力，就是无论去过多少次，仍能常去常新，总有一些惊喜会被发现。

尽管今天的北京天气预报是这样婶儿的，而故宫里依然到处长满了人从众。

虽然有幸经历了北京这个冬天最强劲的极端大风天，但阳光是真的一点都不吝啬。爱煞那些光影的走位，和blingbling闪耀的历史的光辉。

这次拍到了不少故宫与其他地标建筑的同框：

与北海公园白塔同框——

与景山公园万春亭同框——

与中国尊的古今同框——

还有那些人少隐秘的角落，随便一个取景便是视觉与美学的享受：

紫禁城里的宝贝个个都好看，这是毋庸置疑的。在斋宫举行的玉出昆冈展览，随随便便挑几件出来就审美升级了。

还有每次来怎么拍都拍不厌的天花，真真都是天花板级别的存在。

在故宫的时间不知不觉就过去了一天，晚上依旧在酒店附近选择了尹三烤鸭店就餐，住在大栅栏的好处就是不愁吃喝。尹三虽以豆汁出名，烤鸭却也不赖，可能北京的烤鸭店水平都差不到哪儿去。好奇心驱使我点了一份豆汁焦圈，结果是焦圈脆脆的很合胃口，豆汁尝了一口就不再碰了，到底不是从小吃大的北京人，消受不起。

今晚还临时安排了一场德云社的相声表演，特地选了天桥剧场观演，感受了一回老北京的快乐。

去看演出的时候，还出了个小插曲。由于天桥剧场仍保留着老北京剧场的传统，一楼大厅设40张方圆桌，看客可现点茶水零食，边磕瓜子边看演出；二楼设9个包厢回廊半绕，具有传统的民族建筑风格。因此座位的标识不像现代化剧场那么好找，我们初来乍到，稀里糊涂地就坐到二楼正对着舞台的包厢去了。后来经工作人员指点，才知道我们的位子在右边最里面的包厢。虽然只能看到演员的侧脸，但和演员的距离很近，再说也不妨碍听相声，于是一晚上也听得津津有味。

Day 5 2025/02/07 人民大会堂+太庙+先农坛+天坛（包括夜景）+南门涮肉晚餐

今天是拼了老命赶场子的一天。

先是重重安检方才得见人民大会堂真面目。

万人大礼堂天花板上的五角星，拜托了人美心善手够长的路人小姐姐帮忙拍下：

人民大会堂里上海厅最有辨识度。

金色大厅、宴会厅、新闻发布厅均大气磅礴，彰显我大国风范。

接着直奔王大娘子口中时常提起的“我父亲配享太庙”的那个太庙，就在故宫旁边，门口挂的是北京市劳动人民文化宫的牌子。

主要建筑包括享殿（前殿）、寝殿（中殿）、祧庙（后殿）。其中享殿是比故宫太和殿规制还要高的建筑，三重汉白玉台基托起巍峨，六十八根金丝楠木柱子撑起黄琉璃庑殿顶，惊艳绝世。这六十八根柱子就是我此行心心念念想要亲眼目睹的珍品。

至此，北京城中现存的三处金丝楠木已全部打卡完毕：太庙有68根，十三陵的长陵祾恩殿有60根，恭王府的锡晋斋有8根，根根粗壮敦实，根根价值连城，大饱了眼福。

下午赶往先农坛这个明清两代皇家祭祀先农神的核心场所，太岁殿内的隆福寺天宫藻井也是一绝，当文创与文物同框，双双美呆了。

就在我反复摆弄手中的天宫藻井网红冰箱贴与头顶的实物藻井合影的时候，成功引起了旁边游客的注意，还被请求借用冰箱贴拍了照。

先农坛还有两处重要的建筑：庆成宫和神仓。这两个地方因周边建筑尚未完成搬迁，故目前需从先农坛主景区绕行一公里左右才能抵达。来都来了，打卡是必须滴。于是，我们仨在凛冽的寒风里拼命蹬起了共享单车。

庆成宫原名“斋宫”，建于明天顺二年（1458年），是明清帝王在祭祀先农前斋戒的场所。清乾隆二十年（1755年），更名为“庆成宫”，成为皇帝祭享先农、亲耕耤田礼成庆贺之所。庆成宫古建筑群布局恢宏，装饰精美，是先农坛内营造等级最高的皇家建筑群。庆成宫于2024年12月向公众开放。

而先农坛神仓是明清皇家祭祀体系中的核心仓储建筑，用于存储皇帝亲耕的『一亩三分地』收获的祭祀用粮，为天坛、地坛等皇家祭祀提供粢盛祭品，故称『天下第一仓』。始建于明嘉靖十年（1531年），清乾隆十八年（1753年）迁建至现址，是中国现存唯一专用于皇家祭祀粮食储存的古代仓储建筑群。主体建筑圆廪为直径8.6米的木质圆筒形仓房，采用黑琉璃瓦绿剪边屋顶，内部保留清中期雄黄玉彩画遗存，兼具防虫防腐功能。神仓历经200余年封闭后于2023年首次开放。

今天的最后一站是天坛。我的计划是赶在太阳下山前进入天坛，这样就能同时欣赏到日景与夜景了。

天坛离庆成宫不远，我们继续蹬上共享单车，终于赶在傍晚四点多顺利进入景区。

天坛也来过不止一次了，这次主要是看到网友在小红薯上发的祈年殿夜景照，也想亲眼一睹。然鹅，祈年殿在淡季是晚上五点就要关门的，如何在保安赶人清场的时候赖在里面直到最后一刻，自然也有网友支招。

以下就是在祈年殿磨蹭到最后，拍到的基本没人的镜头。正是夕阳西下时，阳光斜射在祈年殿上的一砖一瓦、一窗一棂，仿佛厚重的历史穿越六百年扑面而来。

五点半左右，实在磨蹭不下去了，也不能耽误人家保安下班，我和其他游客一样，只能恋恋不舍地离开了祈年殿，在殿墙外继续等候夜色中的祈年殿。

天色渐暗，寒意更甚。周围又没遮没拦的，冷风飕飕地直往怀里钻，完全是靠最后的一点点执念坚持到天黑。但由于殿墙外的视线不太理想，总有树木遮挡，拍出来的夜景差强人意。只能说祈年殿的白天与黑夜，各自美丽各自安好。

如果说上海这几天是在零上和零下之间徘徊，那么北京就是在零下和更零下之间冰冻了。今天带出去的瓶装水竟然直接结冰了，妥妥的冰箱冷冻效果。

这天在零下4度到零下12度的帝都暴走3W+步以后，没有什么是一顿涮肉解决不了的。南门涮肉是创立于1994年的老北京传统涮肉品牌，提供手切鲜羊肉搭配秘制麻酱料，在北京市涮羊肉老字号中名列前茅。

的确名不虚传，生意好到爆炸。我们仨直到晚上八点左右才等到上桌吃饭，一顿暴风式吸入，大写的满足。

Day 6 2025/02/08 西黄寺+北京大兴—上海虹桥

在帝都的最后一天，行程终于宽松了，就剩一个西黄寺了。

西黄寺，又称达赖庙，是北京著名的藏传佛教寺院，始建于清顺治九年（1652年），清乾隆四十七年（1782年）始建清净化城塔院，是清初北京最早建立的藏传佛教皇家寺院之一，也是达赖和班禅在北京的驻锡地。

最值得一看的是清净化城塔，其建筑风格是以藏传佛教的塔式为主体，形成了融合汉族、藏族和印度佛教诸风格于一体的巧妙建筑，布局和谐，气势宏伟，雕刻精美，享有“北京白塔之冠”的美誉。

主塔的结构和形制是藏传佛教覆钵式佛塔的建筑式样，而整塔的布局及总体结构则是采取了印度的菩提伽耶式，塔上花纹装饰、图案造型等却都是中国汉族艺术的传统手法。

整座塔为汉白玉砌筑，中心为一座高1.6米的藏式佛塔，建于一个高3米的台基上。塔的下部是一层八角形须弥座式的塔基，上下枋部位饰以卷草、彩云、双凤、莲瓣等纹饰，柬腰部位八面各雕佛传故事画一幅，转角处各雕一座力士像。其上又有一层满雕流云和小坐佛的须弥座，承托着覆钵式塔身。

塔身正面辟一佛龛，龛内浮雕三世佛，龛旁分雕菩萨立像八尊。塔身以上又有一层折角须弥座，座上为铜鎏金莲座，相轮和宝瓶组成的塔刹。

藏式主塔的四隅，各有高约 7米的密檐式经幢一座，上刻经咒，并有乾隆四十九年（1784年）的纪年。四座经幢和主塔组成金刚宝座式塔。

塔前左右分列石犼一对，昂首吐舌，身侧附短翼蹲于石须弥座上。

和之前提到的真觉寺金刚宝座塔一样，西黄寺清净化城塔也是为数不多仅存的几座金刚宝座塔之一，也是个人少小众的打卡点。

回程选择大兴机场出发，是想着去逛逛这座刚运营不久的新机场。结果头天晚上可能蹬车蹬猛了，灌了太多冷风，涮肉又吃猛了，导致胃不舒服，大兴机场也没怎么逛，就感觉一个字：大。

至此，这趟在极端大风天暴走帝都的行程全部结束。